![\"\"](\"https:\/\/marcozaffignani.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Jakarta-2018.jpg\")
<\/a>Arrivati a Sorong, dal mini aeroporto dobbiamo raggiungere il porto, cosa che in qualsiasi altra citt\u00e0 richiederebbe un taxi e un viaggio pi\u00f9 o meno lungo. A Sorong no, i due distano un paio di chilometri e sono vicini al centro. Andiamo dunque a piedi, cos\u00ec da immergerci nella quotidianit\u00e0 papuana. Ovviamente ci guardano e salutano tutti; squilli di clacson, “Hey mister!”, “taksi” che ci affiancano per offrirci un passaggio etc. La quantit\u00e0 di gente e motori per le strade \u00e8 elevatissima anche se sono le 6:30 del mattino. Gli indonesiani si svegliano molto presto come in tutto il sudest asiatico. L’alba \u00e8 alle 5:45 e il tramonto alle 18:15 massimo, cos\u00ec pressapoco tutto l’anno. Dunque meglio godersi pi\u00f9 luce possibile. Camminando per Sorong ci accorgiamo immediatamente quanto sia pericolosa a livello di infrastrutture; i marciapiedi sono alti 70 centimetri e spesso si interrompono di netto, riprendendo qualche metro dopo, tra un crepaccio e l’altro, costringendoci a scendere e salire di continuo, per la gioia di quadricipiti e polpacci. Le strade e le case sono circondate da buche e canali (le fogne), nei quali scorrono, insieme all’acqua, quintali di plastica e spazzatura. L’unico fiume presente \u00e8 usato per portare questa spazzatura al mare. Come nel resto dell’Indonesia che ho visitato (ma qui ancora peggio), non vi \u00e8 un vero piano per lo smaltimento dei rifiuti, dunque tutto \u00e8 gettato o bruciato in strada, o peggio lanciato in acqua. Diventa persino complicato decidere dove gettare la propria di spazzatura, tant’\u00e8 che ci tocca tenerla in custodia fino a che non ci apparir\u00e0 un raro esemplare di cestino dell’immondizia. Dunque c’\u00e8 da chiudere un occhio e dimenticarsi di questa enorme differenza con il mondo occidentale, per godersi il resto e il bello (perch\u00e9 di bello ce n’\u00e8!) del viaggio. Dopo circa un’ora arriviamo nei pressi del porto, ma non riusciamo ad accedervi; vediamo il molo, le imbarcazioni, ma non la strada che porta ad esso. Il traghetto per le Raja Ampat parte alle 9:00 e il tempo comincia a stringere. Nel frattempo finisco con la gamba destra in uno dei canali prima citati, procurandomi un buco allo stinco. Sanguinante cerco ombra allo scopo di medicarmi e la trovo di fronte ad un ufficio, i cui impiegati assistono sorpresi alla mia veloce applicazione di acqua ossigenata e cerotto, che lascia loro il ricordo di una pozza di sangue e schiuma proprio davanti all’ingresso. Proseguiamo chiedendo aiuto ad alcuni abitanti circa l’ingresso del porto; loro, invece di indicarci la strada pubblica pi\u00f9 veloce, fanno di meglio, ci permettono di “tagliare” passando dai i loro cortili o da quelli dei vicini, ovviamente senza avvisarli… “Andate andate”, fanno cenno. Noi andiamo e, in effetti, dopo aver scavalcato diverse recinzioni tramite scale e scalette pi\u00f9 o meno improvvisate, aver calpestato orti e aver incontrato una famiglia di maiali intenta a cibarsi in mezzo ad un cespuglio, arriviamo di fronte all’ingresso principale del porto. Anche qui la gente si d\u00e0 un gran da fare…<\/p>\n Dopo aver preso i biglietti saliamo in fretta sul traghetto, scoprendo che, come succede per i trasporti pubblici di terra, si parte quando il mezzo \u00e8 pieno, dunque gli orari difficilmente corrispondono a quelli delle tabelle. Comunque poco male, due ore dopo sbarchiamo a Waisai, citt\u00e0 principale di Waigeo, l’isola pi\u00f9 grande delle Raja Ampat.<\/p>\n Al porto di Waisai paghiamo la tassa di ingresso al parco marino e attendiamo che dalla famiglia che gestisce l’homestay Kordiris, sull’isola di Gam, con la quale siamo d’accordo per il pernottamento, qualcuno ci venga a prendere. Trascorsa un’ora spunta un barca con un uomo dalla pelle scura a bordo. Lavora per il Kordiris.\u00a0 L’imbarcazione \u00e8 in legno robusto, lunga, stretta e scoperta, con un motore sul retro, al quale \u00e8 collegata tramite dei tubicini una tanica rossa con il carburante.<\/p>\n Il tizio ci aiuta a caricare gli zaini al centro della barca, li copre con un telo impermeabile e ripartiamo. Eccitati, perch\u00e9 \u00e8 finalmente l’ultimo tratto del lungo viaggio di andata, ammiriamo in silenzio il paesaggio che ci circonda, che si fa sempre pi\u00f9 straordinario via via che ci sia addentra nell’arcipelago. L’acqua \u00e8 piuttosto calma, il cielo \u00e8 velatamente coperto, con il sole che si fa comunque sentire ed intravedere sopra le nostre teste. Il moto della barca aumenta la tiepida brezza, mentre all’orizzonte cominciano ad intravedersi numerosi isolotti, di svariate dimensioni, caratteristici di queste parti. Verdi, per la vegetazione lussureggiante che arriva a pelo d’acqua, e rocciosi, taglienti alla base, passiamo attraverso alcuni di essi prima di arrivare nei pressi del Kordiris. Qui la barca inizia a rallentare, l’acqua si fa sempre meno profonda e incredibilmente trasparente e si intravedono sotto la sua superficie vastit\u00e0 di forme e colori. Ci sono pesci e coralli ovunque. Non abbiamo mai visto un simile scenario e, in pi\u00f9, veniamo a sapere che la nostra sistemazione \u00e8 un bungalow proprio su queste acque, collegato alla spiaggia da una passerella di legno. Un luogo che toglie il fiato.<\/p>\n La vista \u00e8 spettacolare, da rimanere ore ad osservare, ma c’\u00e8 un mondo, soprattutto sommerso, da esplorare! Sotto di noi passano aguglie e squali e, anche se meno visibili, sostano animali particolari…<\/p>\n Ora poche parole e qualche immagine dalla nostra esperienza di snorkeling e immersioni al largo delle isole Gam e Kri.<\/p>\n Una mattina, prima dell’alba, sentiamo bussare alla porta del nostro bungalow. Io sono a met\u00e0 tra il pensare di sognare o meno, Chiara \u00e8 invece pi\u00f9 reattiva, cos\u00ec si alza e va ad aprire. E’ l’uomo che gestisce l’homestay, che con un cellulare in mano ci invita velocemente ad uscire e seguirlo… Capisco che \u00e8 qualcosa di grosso. Mi alzo anch’io in fretta e furia. Una volta fuori sul molo mi accorgo di essere nudo, quindi indosso il costume appeso l\u00ec ad asciugare la sera prima e li raggiungo. Il tizio sta filmando qualcosa con il telefono e intanto indica entusiasta la superficie dell’acqua proprio di fronte alla nostra casetta: \u00e8 un dugongo! Un DUGONGO! Un raro mammifero marino con il muso da leone marino e il corpo da delfino. E’ l\u00ec fermo a pancia in gi\u00f9 e si lascia galleggiare in superficie. E’ enorme. Ancora intontito corro a prendere la gopro per catturarlo, ma al mio ingresso in acqua si \u00e8 gi\u00e0 allontanato troppo per riuscire ad individuarlo. Nuoto come un matto per almeno dieci minuti, ma niente, se n’\u00e8 andato. Intanto il sole sta sorgendo, il mare \u00e8 mosso e l’acqua \u00e8 piacevolmente tiepida. L’atmosfera \u00e8 unica, ma il dugongo non c’\u00e8 pi\u00f9. L’uomo ci dice che questo animale passa di qui solitamente una volta l’anno. Chiara, negli attimi in cui sono alla ricerca della mia gopro, riesce a vederne il muso che sbuca fuori dall’acqua, come a volerli salutare prima di andarsene.<\/p>\n Dopo tre notti a Gam, decidiamo di spostarci sulle isole Fam, all’estremit\u00e0 ovest delle Raja Ampat. Ho letto di bungalow in una bella baia, non lontani da un punto panoramico famoso, Pianemo. Vogliamo vederlo. Ma prima gustiamoci l’ultimo tramonto al Kordiris.<\/p>\n E’ la mattina seguente e subito ci accordiamo con la famiglia che ci ospita rispetto il trasporto alle Fam. Queste isole distano due ore di “fast boat” da qui e il tragitto ci costa abbastanza in termini di carburante, ma non vogliamo rinunciarci. Per loro si tratta di una gita fuori porta, tant’\u00e8 che Lusi, la moglie dell’uomo che ci ha avvisati del dugongo, si aggrega con i figli, approfittando del viaggio per raggiungere il padre, che vive in un’isola non lontana dalle Fam.<\/p>\n A met\u00e0 del tragitto il mare si fa grosso, la barca fa su e gi\u00f9 e noi dobbiamo aggrapparci dove possiamo per non volare in acqua. Intanto i bimbi dormono sereni, uno disteso su una delle panche, l’altro sul fondo dell’imbarcazione. Dopo un’ora e mezzo di viaggio, a 300 metri dall’attracco, la barca si ferma. C’\u00e8 un problema ad uno dei due motori. Il ragazzo alla guida, fratello di Lusi, si stacca dal timone e si reca a poppa nel tentativo di ripristinarlo, intanto la sorella prende il suo posto davanti. Il mare continua ad essere mosso e la barca, oltre a fare su e gi\u00f9. rotea su se stessa. I due lavorano e comunicano di squadre e risolvono il problema in breve tempo. Per fortuna, perch\u00e9 il mio stomaco mi stava suggerendo di tuffarmi e nuotare per il tratto restante. Ripartiamo e dieci minuti pi\u00f9 tardi arriviamo al Pianemo homestay. Il luogo \u00e8 incantevole, immerso in una baia tra le isole Fam, faraglioni rocciosi e taglienti di svariate dimensioni, che sbucano dalle acque blu. La baia \u00e8 circondata da fitte mangrovie, da me sempre associate alle acque torbide dei fiumi tropicali, che qui invece condividono il mare con i coralli, rendendo questo ambiente davvero speciale.<\/p>\n Ci accoglie Aris, un giovane (non si sa quanto. E’ davvero complicato definire l’et\u00e0 di un papuano, in quanto solitamente dimostra almeno dieci anni in pi\u00f9) autoctono di poche parole (dovute alla scarsa abilit\u00e0 con l’inglese, che per\u00f2 si impegna ad apprendere dai turisti che sovente passano di qui) e dallo sguardo serio e accigliato. Scopriamo presto che \u00e8 sufficiente mostrargli un sorriso, affinch\u00e9 risponda entusiasta allo stesso modo, quasi imbarazzato. Ci piace Aris.<\/p>\n Mentre scarichiamo i bagagli ci scappa l’occhio in acqua e ci accorgiamo di essere circondati da decine di squali! Sono della specie pinna nera, di piccole e medie dimensioni, attratti probabilmente dagli scarti di cibo gettati dalla cucina, ma non solo, penso io. Ci\u00f2 che colpisce \u00e8 che nuotano fino quasi a riva, spostandosi agilmente anche in venti centimetri d’acqua. Sono innocui e schivi, tanto da cambiare direzione e scappare alla velocit\u00e0 della luce non appena si accorgono di me in acqua. Di me? S\u00ec perch\u00e9 se la prima cosa che faccio \u00e8 scaricare i bagagli, la seconda \u00e8 tuffarmi in acqua a fotografarli! Dopo numerosi tentativi, capisco che rimanere immobili \u00e8 l’unico modo per avere qualche chanche di un loro avvicinamento e quindi ottenere una buona foto. Mi inginocchio nell’acqua bassa con le ginocchia immerse nel fondo fangoso, attendo che le particelle di terra alzate dal mio passaggio si sedimentino affinch\u00e9 la visibilit\u00e0 migliori e scatto a pelo d’acqua.<\/p>\n In serata chiediamo ad Aris di questo famoso punto panoramico, lui ci dice che dista solo quindici minuti, ma necessita di un tratto in barca. Si offre dunque come nostro accompagnatore per il giorno successivo, come ha fatto altre volte, per altri viaggiatori. Non credo, per\u00f2, che nessuno gli abbia mai chiesto di svegliarsi alle 4:00 per essere in cima un’ora dopo, anticipando l’alba. Un altro dei motivi per cui Aris ci piace, \u00e8 che a tale proposta rimane stranito solo per qualche secondo, dopodich\u00e9, deciso, ci fa cenno che si pu\u00f2 fare.<\/p>\n Il mattino (notte) seguente ci troviamo (io e altri due compagni di viaggio francesi, Chiara preferisce dormire ancora un po’) alle 4:00 puntuali sul molo. Il cielo \u00e8 coperto, brutta condizione per sperare in una buona alba, ma non si sa mai, soprattutto qui, “in Indonesia, dove le condizioni meteorologiche sono le pi\u00f9 imprevedibili al mondo” <\/em>(Cit. Serge, compagno di viaggio). Mentre sorseggio il caff\u00e8 ormai freddo del giorno prima, ancora nel thermos, sento lo scoppiettare di un motore. E’ Aris, che con la sua barca \u00e8 pronto per partire. E’ ancora buio ed ognuno di noi ha una torcia da testa. A proposito, quella di Aris vince per distacco in quanto a grandezza. Lo raggiungiamo sull’imbarcazione ed arriviamo all’attracco del view point poco dopo. Una grande e robusta scalinata in legno immersa nella foresta ci porta in cima. Le nuvole la fanno ancora da padrona, ma all’orizzonte si nota una piccola parte rosso tenue. Rosso che man mano si infiamma, regalandoci appena prima del sorgere del sole questo spettacolo…<\/p>\n Oltre all’eccezionale punto di vista sulla zona circostante, a quest’altezza si possono vedere le cime degli alberi popolarsi di specie di uccelli, che diventano via via pi\u00f9 numerose all’aumentare della luminosit\u00e0 portata dal sole.<\/p>\n Gli uccelli non sono gli unici abitanti di queste parti…<\/p>\n Rientriamo all’homestay. Vedo Chiara in lontananza, seduta al tavolo, che sorseggia del caff\u00e8 (caldo, stavolta). Non vedo l’ora di raggiungerla! Non ci siamo mai separati dall’inizio della vacanza e questa mi \u00e8 parsa un’eternit\u00e0.<\/p>\n L’homestay Pianemo \u00e8 situato su una striscia di terra, che separa la baia di cui vi ho parlato in precedenza, ad est, da una spiaggia molto estesa, dai tratti tipicamente tropicali, ad ovest. Nella acque limpide e pulite che bagnano questa spiaggia \u00e8 quasi impossibile entrare per via dei fitti coralli, ma ci si pu\u00f2 rilassare sulla sabbia per godere dei tramonti a conclusione di una giornata di escursioni. Se le acque (e questo in tutte le Raja Ampat che abbiamo visitato) sono pulite e non inquinate, alcune parti dell’entroterra e alcune spiagge (come questa, ad esempio) sono purtroppo utilizzate come discariche “ordinate”. Ossia, plastica e imballaggi vengono disposti in lunghe file, lontane dalle onde, e l\u00ec rimangono, per giorni, mesi, anni, questo non lo sappiamo. Di sicuro, anche qui, nonostante si tratti di un parco marino, per il quale si paga una somma (piuttosto alta) per accedervi, sembra non essere presente un programma per lo smaltimento dei rifiuti.<\/p>\n Sono trascorse tre notti da quando siamo arrivati alle isole Fam ed \u00e8 tempo di spostarsi. L’imbarcazione che ci deve recuperare da un’altra isola, per\u00f2, tarda notevolmente. Questo non \u00e8 propriamente un male, in quanto “ci tocca” un pranzo, non previsto, a base di pesce (appena pescato) alla brace, preparato dai proprietari per accogliere al meglio la Marina Militare indonesiana, di passaggio oggi sull’isola. Questo pesce, leggermente affumicato, \u00e8 squisito!<\/p>\n Poco dopo il pasto, la barca arriva e ci prepariamo per una nuova destinazione. Nella foga, dimentico i miei sandali nel bungalow. Non riesco a smettere di immaginarli ai piedi Aris… Intanto io rimango con le sole scarpe da trekking.<\/p>\n Il prossimo step \u00e8 il Corepen homestay, nuovamente sull’isola di Gam e non lontanto dal Kordiris. Qui ho in programma un paio di immersioni affiancato da Sandi e Maria, due eccellenti dive master, nonch\u00e9 proprietari dei bungalow e il dive center presenti. Kordiris e Corepen sono talmente vicini che per prenotare queste immersioni, qualche giorno fa, ho raggiunto il secondo a nuoto dal primo. Fantastico.<\/p>\n Al Corepen abbiamo l’occasione, oltre che di condividere bei momenti in superficie e in subacquea con brava gente, di partecipare ad un escursione all’alba nel tentativo di avvistare il raro uccello del paradiso, animale che vive solo in Nuova Guinea, rinomato e amato per le superbe colorazioni del piumaggio e le originali danze di corteggiamento che contraddistinguono gli esemplari maschili.<\/p>\n Per farlo ci incamminiamo, con due ragazzi del Corepen, in un sentiero in salita nella foresta, che in trenta minuti ci porta ad una specie di radura circondata da altissimi alberi, alcuni dei quali dovrebbero ospitare, per lo meno al mattino presto, l’uccello del paradiso rosso. Le specie di questa famiglia (Paradisaeidae<\/em>)\u00a0sono in totale una quarantina; le isole Raja Ampat ospitano le specie rosso e “di Wilson”.<\/p>\n Arrivati alla radura alziamo gli occhi al cielo con la speranza di avvistarne uno.<\/p>\n Cerchiamo di rimanere immobili per non calpestare rami e foglie secche, che potrebbero allarmare gli animali, e con la testa rivolta sempre verso l’alto, scrutiamo le cime degli alberi. I minuti passano, il collo inizia a far male e gli unici suoni che si sentono sono quelli degli uccelli in lontananza. Iniziamo a perdere le speranze, quando uno dei ragazzi che ci ha accompagnato sfoggia l’asso dalla manica. Tappandosi il naso, inizia ad emulare il verso della femmina con la bocca; un suono ipernasale breve, a cadenza di due al secondo. In principio la cosa ci fa divertire, smettiamo per\u00f2 di ridere quando ci accorgiamo che lo stratagemma funziona! Il ragazzo non solo attrae un uccello del paradiso rosso, che si posa in alto, proprio sopra di noi, ma addirittura l’animale si mette a danzare, aprendo le ali e arricciando le piume a forma di filo che si estendono dalla coda; il tutto mentre saltella e rotea su se stesso. Il rituale dura pochi secondi ma \u00e8 incredibilmente sorprendente.<\/p>\n Non poteva concludersi in modo migliore la nostra settimana alle Raja Ampat, belle anche quando piove…<\/p>\n Grazie della visita. Commenti, apprezzamenti e condivisioni sono graditi.<\/p>\n
\nA tal proposito possiamo dire che Sorong \u00e8 pure una citt\u00e0 vivace e divertente! Uno scatto che lo dimostra:<\/p>\n<\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/p>\n<\/a><\/a><\/p>\n<\/a><\/a><\/a><\/a>